|
Функция забора — отделять ваши земельные владения от других участков, двор от сада или огорода, словом, одну хозяйственную зону от другой. Сама роль, которую забор играет в вашем хозяйстве, предписывает ему обладать такими свойствами, как долговечность, надежность и удобство, а кроме того, он должен быть и привлекательным, радовать глаз не только хозяина, но и всех, кто проходит мимо вашего участка.
Если речь идет о заборе для садового участка, то заборное ограждение ставят преимущественно только со стороны проезда между массивами участков или между соседними участками. Устанавливают заборы и для того, чтобы обозначит границу всего садового участка, отделить его от соседних. В этих случаях забор ставят, как правило, высотой не более одного метра.
Состоит забор из несущих элементов и обрешетки. Основа несущей конструкции ограды — прежде всего столбы. К ним крепятся слеги, рамки, прожилы, проволока и т. п., на которых закрепляется обрешетка. Обрешетку можно выполнить из самого разнообразного материала — из реек, круглого штакетника, досок, жердей, ивняка, горбыля, хвороста, можно использовать для этой цели металл и даже кирпич и бетон. Вряд ли стоит сооружать забор высотой более 1,5 метра. Особенно если он сплошной. Вы, конечно, скроетесь от непрошенных взоров тех, кто будет проходить мимо вашего участка или двора, но и самим вам придется созерцать главным образом внутреннюю поверхность забора, огораживающего ваш участок. В большинстве случаев гораздо предпочтительнее решетчатый забор, не создающий для взгляда непреодолимого препятствия.
Деревянные столбы обычно сооружаются из бревен или толстого бруса. Нижние концы столбов необходимо подвергнуть антисептической обработке, покрыть смолой и обжечь, после чего обернуть их слоем рубероида или толя.
Верхние концы столбов также необходимо обработать: стесать их на конус, чтобы с них стекала дождевая вода. Те, кто любит деревянные украшения, могут накрыть столбы небольшими кровельками из обрезок досок.
Затем нужно установить столбы в подготовленные для них ямы, в которые можно для большей устойчивости набить обломки кирпичей, засыпать грунтом и плотно утрамбовать. К установленным столбам нужно прикрепить слеги, на которых будет держаться обрешетка. Это можно сделать при помощи врезок или накладок.
К сожалению, столбы из дерева недолговечны. Срок службы деревянного забора — всего 10-15 лет.
Забор простоит намного больше, если вы соорудите столбы из металлических, асбестоцементных труб или воспользуетесь железобетонными столбами заводского производства. Их тоже нужно защитить от дождевой воды, которая, попадая внутрь столба и замерзая, может порвать столб изнутри. Поэтому внутреннее пространство столбов необходимо заполнить цементным раствором, а верхнее закрыть деревянной пробкой или крышкой, которую нужно предварительно просмолить. К таким столбам слеги крепить немного сложнее, но эту задачу можно без особого труда решить, используя кронштейны, скобы или хомуты из полосового железа толщиной 2-3 мм.
Чтобы вставить кронштейн в асбестоцементный столб, нужно предварительно пропилить или просверлить отверстие, которое после того, как кронштейн будет вставлен, необходимо залить бетоном или раствором с наполнителем. Скобы и хомуты лучше прикрепить к столбам болтами, к металлическим столбам их можно и приварить. Выполняются скобы из арматурного железа диаметром 10-12 мм. Размер скобы должен быть выбран таким, чтобы слега входила в него свободно, с зазором 3-4 мм.
Металлические столбы нарезаются из труб соответствующего диаметра. Столбы из железобетона можно изготовить самостоятельно, соорудив опалубку из досок, обшитых листовым железом. Опалубку лучше готовить сразу для нескольких столбов, чтобы в одной опалубке заливалось по 3-4 столба, поскольку бетон застывает довольно долго. Оптимальный вариант — приготовить сразу несколько таких опалубок, В качестве каркаса для столбов часто используют арматурную проволоку диаметром 6-8 мм. При сооружении арматуры сразу предусматривают скобы для слег. После того как арматура будет уложена, опалубку нужно залить бетоном.
Для круглых столбов ямы можно высверлить с помощью ручного бура. Яма должна быть глубиной 70-90 см. Если используются столбы большего диаметра, ямы следует сделать глубиной чуть меньше — 50-70 см. Но при установке столбов их необходимо забутировать битым кирпичом или щебнем. Столб будет стоять крепко, если верхнюю часть бута закрепить бетонной (растворной) стяжкой или глиняным замком. Перед установкой нижнюю часть металлических столбов нужно обработать горячим битумом, сплавленным с каменноугольным лаком. Можно также для этой цели применять смесь этиленового и густого каменноугольного лака в соотношении 1 : 1 или смесь эпоксидной смолы с каменноугольным лаком в соотношении 1 : 3. В последний состав нужно добавить 20-30% цемента.
Для кирпичных столбов необходимо заложить фундамент из бутовой или кирпичной кладки.
Столбы для ворот нужно укрепить дополнительной арматурой — вставить в центр кладки металлическую трубу, а также армировать кладку металлической сеткой через каждые 2-4 ряда кирпичей.
Размеры фундамента зависят от того, из какого материала выполняется фундамент. Если он сложен из постелистого бутового камня, сечение фундаментного столба должно быть не менее 500 X 500 мм, если из рваного бутового камня — не менее 600 X 600 мм. При применении кирпича фундаментный столб должен иметь размер 380 X 380 или 380 X 510 мм. Кирпичные фундаменты можно сделать и большими, столбы от этого будут лишь устойчивее.
Фундамент выводится над поверхностью земли на 20-30 см. Между столбами делается заполнение: шириной 250 мм из кирпича (то есть в один кирпич) или 400 мм из постелистого бутового камня. Заполнение необходимо заглубить на 15-20 см.
Несмотря на недолговечность, деревянные заборы очень распространены. Дело в том, что они менее трудоемки, намного дешевле и проще для выполнения, а кроме того, дерево позволяет выбрать любой из огромного числа вариантов декоративного оформления
забора. При строительстве металлических или кирпичных заборов таких вариантов существует гораздо меньше.
Слеги или прожилины для деревянных заборов очень легко изготовить из толстых досок или брусков сечением 50x80 или 50x120 мм. Еще более простой вариант — использовать для этой цели жерди диаметром 6-10 мм. Естественно, их предварительно нужно очистить от коры. Соединять слеги между собой можно в любом месте, главное — не делать их напротив друга друга сверху и снизу. Соединение выполняется накладкой, косым прирубом или вполдерева. Если слеги закрепляются в сквозных гнездах деревянных столбов, их можно фиксировать клиньями из того же материала, которые нужно забивать на необходимой высоте. При закреплении слег в скобах фиксацию можно производить, прогибая скобу посередине и вдавливая ее в дерево.
При выборе материала для забора многие останавливаются на варианте выполнения обрешетки из самого дешевого материала: жердей, хвороста, ошкуренного подтоварника и т. п. Плетеную обрешетку можно сделать, используя каркас из столбов и трех слег, вплетая в него прутья или ветки ивы, орешника, лозы или других пород деревьев, ветки которых достаточно гибкие. Можно сделать наклонный штакетник, для чего нижние концы хлыстов необходимо заострить и вбить в землю под углом примерно в 60°, а верхние прибить к слеге.
Традиционный вариант штакетника выполняется из строганных планок. Его сооружение не представляет особой сложности. На уровне верхних концов двух соседних столбов, стоящих на расстоянии 2-4 м, нужно натянуть шнур, по которому будут выравниваться планки штакетника. Прибивать планки будет очень удобно, если воспользоваться нехитрым шаблоном, состоящим из доски, ширина которой равна просвету между штакетником, а длина — чуть меньше длины штакетника, и планки длиной 4-5 см, прибитой к доске под прямым углом.
Верхние концы штакетника нужно обрезать на ус и накрыть торцы продольной доской по всей длине забора или небольшими кровельками.
Чтобы предотвратить гниение и увеличить срок службы, штакетник рекомендуется красить каждый год. Для покраски можно применять эмульсионную краску, масляную краску на олифе любого типа, перхлорвиниловую, битумную типа АЛ-177, в которую необходимо добавить 5% молотой слюды или алюминиевой пудры. При покраске на скошенные верхние грани столбов и штакетника нужно нанести двойной слой краски, поскольку они более подвержены гниению.
|
|
